led
Новичок
- Регистрация
- 5 Июл 2026
- Сообщения
- 2
- Симпатии
- 14
- Возраст
- 41
- Город
- Санкт-Петербург
- Имя
- Дмитрий
- Авто
- Evolute i-Space 2026
Всем привет. С салона в машине сделали антикор и сам решил сделать шумку передних дверей. Комплект для шумки на маркетплейсе стоит 2т.р. (виброизоляция 2мм + шумоизоляция 15мм)
Клипсы хрупкие, в теплом гараже летом часть ломаются. Пластик, где сидят клипсы тоже не самый прочный. Клипсы дверей стояли 3 разных цветов (часть хорошие с прокладкой резиновой, часть обычные, видимо ставили какие есть). Использовать спец. инструмент для разбора обязательно.
Последовательность разборки:
1. Снять накладку вверху
Крепится на 2 клипсах + 1 металлической клипсе.
2. Снять клипсу под накладкой, снимается легко
3. Снять заглушку под ручкой и выкрутить саморез под ней.
4. Два болта под крест (но удобнее головкой на 10 откручивать) под подлокотником двери.
5. Отщелкнуть дверную панель, удобнее начинать с места, где стояла заглушка вверху. Не снимать сразу, т.к. надо отсоединить разъемы. На фото правая дверь, слева чуть больше разъемов. Снимаем поводок ручки двери.
6. Открутить 3 самореза, которые держат кронштейн черный. Целлофан снять с герметиком, на котором он стоит.
7. Штатная шумоизоляция это 10х20см полоска из 1мм очень плотного материала. Уголок отслаивался, убрал его, под ним голый металл. Подкрасил это место. Если стоит хорошо - не удалять, т.к. повредите. Оставить ее в этом месте или заклеить сверху новой.
8. Важно. снимаем динамик, т.к. он позволит получить доступ в нижнюю часть двери.
Динамик 16см, тогда как отверстие 13см. Проставка стоит с завода. Классно, молодцы!
9. Все панели внутри обезжириваем и заодно со стороны салона тоже, чтобы потом не забыть. Клеить 100% площади нет смысла, 70-80% дадут нужный эффект Важно раскатать роликом листы, чтобы квадраты объемные на материале стали плоскими.
10. Теперь используем большие части вибры для обклейки двери со стороны салона. Аккуратно выводим все кабели и направляющую ручки. Фото промежуточного этапа. Кронштейн тут поставил зря, т.к. надо будет еще один слой установить. Важно при наклейке сразу освобождать места где находятся крепления этого кронштейна + место крепления самореза у ручки вверху.
11. Теперь карта двери - она уже с приклеенной белой шумоизоляцией, которую я решил оставить. В свободные места клеим шумоизоляцию
12. Также поверх виброизоляции двери клеим основную часть шумоизоляции.
Обычно штатную шумку снимают и клеят новую на всю карту двери. Но мне кажется вариант сделать как у меня тоже отличный.
13. Заодно можно снять угол коврика под аркой. Сначала боковину 1, потом накладку пола 2. Накладка 3 прикручена на 2 самореза по этими накладками.
Накладка 2 снимается вверх, клипсы плохие и может сломаться. Далее 2 прижима ковра у педали, которые снимаются легко.
14. На арки лучше клеить что-то потолще 3-4мм. Места развернуться не особо много, если не снимать ковер.
Вот такой обзорчик. Впечатления от результата - что шум через двери сильно уменьшился, арки и пол, конечно продолжают шуметь.
Но все ушло несколько часов вечером в субботу. Задние двери не делал.
Клипсы хрупкие, в теплом гараже летом часть ломаются. Пластик, где сидят клипсы тоже не самый прочный. Клипсы дверей стояли 3 разных цветов (часть хорошие с прокладкой резиновой, часть обычные, видимо ставили какие есть). Использовать спец. инструмент для разбора обязательно.
Последовательность разборки:
1. Снять накладку вверху
Крепится на 2 клипсах + 1 металлической клипсе.
2. Снять клипсу под накладкой, снимается легко
3. Снять заглушку под ручкой и выкрутить саморез под ней.
4. Два болта под крест (но удобнее головкой на 10 откручивать) под подлокотником двери.
5. Отщелкнуть дверную панель, удобнее начинать с места, где стояла заглушка вверху. Не снимать сразу, т.к. надо отсоединить разъемы. На фото правая дверь, слева чуть больше разъемов. Снимаем поводок ручки двери.
6. Открутить 3 самореза, которые держат кронштейн черный. Целлофан снять с герметиком, на котором он стоит.
7. Штатная шумоизоляция это 10х20см полоска из 1мм очень плотного материала. Уголок отслаивался, убрал его, под ним голый металл. Подкрасил это место. Если стоит хорошо - не удалять, т.к. повредите. Оставить ее в этом месте или заклеить сверху новой.
8. Важно. снимаем динамик, т.к. он позволит получить доступ в нижнюю часть двери.
Динамик 16см, тогда как отверстие 13см. Проставка стоит с завода. Классно, молодцы!
9. Все панели внутри обезжириваем и заодно со стороны салона тоже, чтобы потом не забыть. Клеить 100% площади нет смысла, 70-80% дадут нужный эффект Важно раскатать роликом листы, чтобы квадраты объемные на материале стали плоскими.
10. Теперь используем большие части вибры для обклейки двери со стороны салона. Аккуратно выводим все кабели и направляющую ручки. Фото промежуточного этапа. Кронштейн тут поставил зря, т.к. надо будет еще один слой установить. Важно при наклейке сразу освобождать места где находятся крепления этого кронштейна + место крепления самореза у ручки вверху.
11. Теперь карта двери - она уже с приклеенной белой шумоизоляцией, которую я решил оставить. В свободные места клеим шумоизоляцию
12. Также поверх виброизоляции двери клеим основную часть шумоизоляции.
Обычно штатную шумку снимают и клеят новую на всю карту двери. Но мне кажется вариант сделать как у меня тоже отличный.
13. Заодно можно снять угол коврика под аркой. Сначала боковину 1, потом накладку пола 2. Накладка 3 прикручена на 2 самореза по этими накладками.
Накладка 2 снимается вверх, клипсы плохие и может сломаться. Далее 2 прижима ковра у педали, которые снимаются легко.
14. На арки лучше клеить что-то потолще 3-4мм. Места развернуться не особо много, если не снимать ковер.
Вот такой обзорчик. Впечатления от результата - что шум через двери сильно уменьшился, арки и пол, конечно продолжают шуметь.
Но все ушло несколько часов вечером в субботу. Задние двери не делал.
